Нет, конечно же, вы не сможете приложить ухо к камню узнать его длинную и удивительную судьбу. Не сможет вам немой камень рассказать о своём детстве, когда он был лишь едва скреплённой природным цементом россыпью горных пород. Не сможет рассказать и о юности и молодости, когда он был столь крепок и вынослив, что при чьём-то желании или случайности мог сам раскалывать даже самые твёрдые из окружающих его предметов и горных пород. Не сможет камень рассказать и о старости, когда покрылся он трещинами и кавернами, порос шубой из зелёного мха и вот, находясь на грани между смертью и повторной жизнью – разрушением и реинкарнацией, не боясь уже ничего, смело лежит в вашей руке. Камень, возможно, этого всего сделать и не сможет, а вот данные когда-то давно людьми названия элементам рельефа и окружающему нас ландшафту расскажут вам множество историй о своих судьбах. И скоро вы убедитесь в этом лично.

В Крыму, где буквально каждый десяток километров насыщен памятниками природы и истории, да и просто красивыми местами, на первый взгляд, сложно найти что-либо малознакомое и практически нигде не описанное. Ещё более удивительным окажется тот факт, что такие места есть, и зачастую они расположены очень близко от крупных и хорошо известных достопримечательностей (вспомним статью «Загайтанская скала. В тени величия Инкермана»). В этот раз мы отправимся в живописную и притом, в общем-то, нигде подробно не описанную местность, очень близко расположенную к известнейшему и тщательно изученному памятнику природы целого района, его символу — настолько примечательному, что он даже стал частью его названия.

В начальную точку нашего маршрута, по совместительству точку отсчёта рассказа, проще всего попасть на пригородном автобусе «Симферополь – Васильевка». Оставив позади необычную смесь старинного и современного — город Белогорск — автобус следует по автодороге Белогорск – Льговское. Минув «зелёные лёгкие» города, сосновые посадки, автобус выедет на широкую, пересечённую протяженными морщинами промоин долину, лежащую между виднеющимися на горизонте невысокими, украшенными скалами горами и лесопосадками позади нас. Плавно, метр за метром, высота над уровнем моря растёт. Карабкается в горку и наш автобус. Не спеша преодолев очередные островки лесопосадок по обе стороны от дороги, автобус рано или поздно достигнет небольшого перевала. Попросим водителя остановиться где-нибудь ближе к перевалу, в удобном для него месте, и дальше продолжим наш путь на своих двоих.

Перевал, у которого мы вышли из транспорта, достигает в высоту 270 метров. Согласно книге Н. В. Закалдаева «Перевалы горного Крыма», название ему дано по возвышенности, к которой мы и держим путь — Аджилар. Крайняя точка горы Аджилар, на которую нам нужно будет подняться, сейчас прикрыта от нас невысокими хвойными лесопосадками, расположенными на искусственных террасах (склоны многих возвышенностей Белогорского района Крыма были террасированы и засажены сосной в 60–70-х годах ХХ века). Можно, конечно же, подняться на возвышенность напрямую, по «ступеням» террасированных склонов, но зачем, если есть вполне удобная и накатанная дорога от перевала. Покорив небольшую вершину, осмотримся: перед нами открывается широкий вид на окружающую местность. У наших ног и подножия горы Аджилар простирается широкая долина, покрытая белыми промоинами, к горизонту уходят, разделённые лесополосами на квадраты и прямоугольники, поля, за ними синеют далёкие вершины Главной гряды, а всю правую часть горизонта занимает верхняя часть знаменитой скалы Ак-Кая (гора Белая, 343,9 м.н.у.м.). Присмотревшись внимательно, можно увидеть цепочку вытянутых в одну линию, словно солдат в строю по росту, скифских курганов, занимающих хребет Белой горы. Вид с верхней точки горы Аджилар по своей живописности вполне можно сравнить с видами, открывающимися с вершины знаменитой Белой скалы. А если к тому же ещё и знать о том, что высота Аджилар всего на 20 метров ниже Белой горы (325 м.н.у.м.) и что на неё можно заехать даже на легковушке, удовольствие от их созерцания увеличится в разы. Довольно покатые склоны и восходящие воздушные потоки на Аджилар, помогают и покорителям небес: здесь расположен один из стартов-парадромов.

Полюбовавшись видами, продолжим наше путешествие. Довольно однообразный пейзаж плоскогорья Аджилар кое-где скрашивают изгибы дороги и курганы. Один из них, самый крупный, давным-давно вскрыт и доступен для осмотра. Его погребальная камера выложена по периметру грубой, практически целиком развалившейся и почерневшей, кладкой из бута. Однако намного более притягательным объектом для взора людей всех возрастов является огромная решётка пассивного ретранслятора на самом краю скалы Аджилар. Появление на гребне скалы Аджилар этой огромной конструкции связанно с техническим прогрессом, распространением телевидения и сложным ландшафтом. Дело в том, что скала Аджилар и её окрестности являются препятствием для прохождения телевизионного сигнала. Телевизионная вышка-ретранслятор в Белогорске находится ниже уровня скал на добрую сотню метров, а телевизионный сигнал необходимо передавать дальше, в степи Советского района Крыма, где находится ещё одна телевышка. Вот и был установлен в 80-х годах ХХ века на скале Аджилар своеобразный «усилитель», без проводов и громоздкого электронного оборудования — пассивный ретранслятор в виде огромной металлической решётки.

 Виртуальный тур из четырёх сферических панорам скал Белогорского района Крыма: Аджилар и Ак-Кая:

 Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку

Для крымской природы скальные скульптуры и природные образования — обычная вещь. Выветривание, истинное воплощение разрушения и созидания в одном лице, не скупится на подобные украшения для крымских гор. В великом множестве вы сможете встретить разнообразные по форме образования в разных уголках Крыма. Обычное их наименование — сфинксы, скульптуры или куклы. Цепочка таких природных сфинксов выстроилась на склоне горы Аджилар, прямо у подножия пассивного ретранслятора. Спускаться к ним или полюбоваться сверху — выбор каждого, но знайте: верхняя часть Аджилар весьма однообразна и скупа на украшения. То, что издали казалось небольшими, обточенными со всех сторон глыбами, на деле окажется довольно высокими скалами-останцами, в разном ракурсе и при разном освещении вызывающими необычные ассоциации. При одних условиях это будет загадочный профиль человеческого лица, при других — огромное, стоящее на тонкой ножке яйцо какого-то доисторического ящера — нужные образы подскажет вам фантазия.

Налюбовавшись необычными, меняющимися в зависимости от ракурса формами сфинксов горы Аджилар, не спешите возвращаться назад, к ретранслятору. Самый простой путь — далеко не всегда самый интересный. От ретранслятора невысокая скала Аджилар представляет собой практически сплошной скальный навес, тянущийся на добрых несколько сотен метров. Внимательный взгляд сможет увидеть здесь для себя многое. Так, человек немного знакомый с геологией, заметит, что нижняя часть скалы намного более рыхлая, чем верхняя. Это обусловлено подстилающими скалу горными породами. По сути, это слабо скреплённые между собой останки разнообразных горных пород и организмов. Именно этой особенностью обусловлена и характерная форма скалы — в виде навеса. Осмотр рыхлого и легко разрушающегося природного цемента в основании скалы Аджилар подарит удивительные находки: галька от прапраморя и прапраречки, кусочки и целые окаменелости различных организмов, застрявшие между разнокалиберными остатками. Очевидно, что мы имеем дело с материальным свидетельством горообразования периода эоцена. Словно наглядная, развёрнутая иллюстрация из учебника по геологии! Протяжённый навес скалы Аджилар порадует и любителя истории. Среди нависающих карнизом и отделённых от материнской основы осколков скалы Аджилар можно встретить наскальные рисунки — граффити и петроглифы. Наряду с уже являющимися частью истории кривыми надписями наподобие «Здесь был…» ХХ века, пытливый взгляд отыщет сильно выветрившиеся, еле различимые, местами покрытые мхом и сравнительно свежими надписями петроглифы. Словно найденные случайно на чердаке старого дома чьи-то выцветшие детские рисунки на листах школьных тетрадей старших братьев и сестёр, полустёртые временем и природой, петроглифы расскажут нам о раннем периоде, своеобразном детстве в истории человечества.

Рано или поздно заканчивается всё. Закончился и длинный навес скалы Аджилар. Где с лёгкостью, а где прилагая небольшие усилия, мы смогли преодолеть этот, в общем-то, приятный участок нашего маршрута. Преодолев довольно глубокое понижение с промоиной на дне между скалой Аджилар и соседней возвышенностью, продолжим наш маршрут. Хорошо знакомый с этим участком местности читатель наверняка начнёт меня убеждать, что мы-де всё равно находимся на скале Аджилар. Вот тут-то и начинаются трудности и нестыковки. По сути дела, Аджилар — скала с протяжённым навесом закончилась, мы её минули. Об этом говорят все современные топографические карты. Тем не менее, если вы попробуете поискать фотографии скалы Аджилар, то подписи к ним будут упорно утверждать, что Аджилар — это огромная, тянущаяся от самой Белой скалы до дороги Белогорск – Льговское, от которой мы и начали свою прогулку, возвышенность. Да что там фотографии, матёрые краеведы и путеводители об этом твердят во все голоса. Дойдя до довольно обширного грота-навеса у подножия «соседки» скалы Аджилар (назовём её пока так), расположимся в его уютной тени, и, присев на один из камней, словно специально разложенных тут кем-то, вооружившись знаниями, немного порассуждаем на эту тему.

Итак, для начала разберёмся с топонимом Аджилар. Ведь, как вы помните, о нём пока не было сказано ни единого слова. Большинство источников переводят топоним Аджилар как состоящий из двух слов — acı, что означает «паломник» (совершивший хадж, или паломничество в Мекку) и lar — аффикс множественного числа, т. е. «много паломников» или «паломники». Если мы попробуем узнать природу происхождения этого названия, то нас ждёт некоторое разочарование, ведь ближайший его источник — ныне упразднённое село Аджилар (Солдатово) находится в добром десятке километров от скалы Аджилар, недалеко от нынешнего села Мельники. Как же могло так далеко перенестись это название?! Не будем спешить с выводами, ознакомимся с более старыми источниками информации. Например, с картой П. Кеппена 1836 года:

Как видим, сёл Аджилар на деле было два, и одно из них как раз было ближе всех расположено к объекту нашего рассказа. Возможно, это исчезнувшее в начале XIX века татарское село и дало название скале и урочищу на его месте. С географией названия мы вроде как разобрались, попробуем разобраться с его возникновением. Итак, в общепринятой и самой распространенной версии название Аджилар переводится как «паломники». Что такое хадж в XIX веке для мусульманина в Крыму? Это год рискованного путешествия и огромные по тем временам деньги. Из истории, многочисленных легенд и приданий хорошо известно, что хадж был очень затратным занятием, и его могли позволить себе далеко не все мурзы и беи, что уж говорить о скромных селянах. А теперь представим себе несчастные 6 дворов (именно таким скромным был размер обоих Аджиларов в XIX веке, к слову говоря, согласно картам, мечеть была только в одном из них — Яман-Ёл-Аджиларе (Солдатово), и то её обозначение встречается только на картах старше 1842 года). Могли ли такие маленькие сёла позволить себе не одного хаджи, а сразу нескольких?! Ответ на этот вопрос потонул в истории, но есть и ещё вполне жизнеспособные версии. Оба села Аджилар находились на широком, плоском, покрытом тучными лугами, выклинивающимися источниками воды, пересечённом оврагами и промоинами междуречье рек Кучук и Биюк Карасу. Взгляд на карту сразу породит альтернативную мысль: а не охотой ли промышляли оба Аджилара, ведь есть слово, чрезвычайно похожее на acı — avcı, что буквально означает «охотник». Т. е. «охотниковы» — сёла, где много охотников! Потеря всего одной буквы породила упрощение сложного в произношении «Авджилар» в Аджилар и даже в Гаджилар. Однако повторюсь, это лишь догадка, прикреплённая игрой слов и характерными особенностями ландшафта. Наконец, существует и третья версия трактовки топонима Аджилар. В книге известных исследователей Крыма Александра и Андрея Ены «Куэсты Крымского Предгорья» приводится такое толкование:

К востоку от Белогорска совершенно безводный участок Внутренней куэсты представлен сравнительно небольшими уступами гор Аджилар, 325 метров («горько», «горечь во рту от жажды», тюрк.) и Айлянма-Кая, 361 м («поворотная скала», тюрк.).

Наиболее вероятное объяснение именно этой версии перевода топонима Аджилар лежит в очевидности повторения известных крымских топонимов Аджи-Голь и Аджи-Су. Но стоит отметить, оба эти названия относятся к гидронимам, а мы имеем дело с топонимом.

С топонимом Аджилар мы попытались разобраться, и итоговую, окончательную, версию его перевода и толкования всё же оставим как почву для дальнейших исследований и размышлений. Так почему же скала с гротом, в котором мы сейчас отдыхаем, не является частью Аджилар? Как бы это парадоксально не звучало, но мы находимся у подножия скалы… Ак-Кая! Именно так у известного исследователя топонимов Крыма И. Белянского указано название этой скалы. То же название можно встретить и на Военно-топографической карте 1817 года. В правдивости и правильности этого названия может убедиться каждый. Взгляните хоть раз со стороны на общепринятую Белую скалу и на «нашу» Ак-Кая. Поверьте, с достаточного для приличного обзора расстояния, в ярких лучах летнего солнца, они обе будут сиять ослепительной белизной, словно белая фата на голове молодой невесты. Обе Ак-Каи. Вот такой любопытный факт.

Говорят, самый чистый и белый известняк в Крыму можно увидеть в карьерах у села Скалистое и в Инкермане. Не верьте. Самый белый в своей ослепительной чистоте известняк вы сможете увидеть у подножия «новоявленной» Ак-Каи. Для удобства именно её будем называть Ак-Кая, а более известную Ак-Кая, видами на которую мы обязательно полюбуемся, немного «обрусевшим» названием Белая скала. Можно, конечно, воспользоваться и более старым топонимом — Ширинская гора, но это уже архаизм. Плотно спрессованный толщей вод, белый как чистый, самый первый снег, известняк горы Ак-Кая слепит на солнце. У подножия вертикальных скальных стен видны многочисленные останки былой жизни — окаменевшие раковины двустворчатых моллюсков. Высокую, открытую всем ветрам стену Ак-Каи покрывают великолепные, тончайшей резьбы узоры. Узоры, созданные той же силой, что создала необычные каменные сфинксы у подножия скалы Аджилар — выветриванием. Подножие горы Ак-Кая усеяно множеством скатившихся со склонов и достигших подножия обломков. Некоторые из них настолько велики, что достигают размера скромного одноэтажного дома. От склонов Ак-Каи веером расходятся множество различных по глубине промоин. Террасирование, изменившее вид склонов горы Ак-Кая, оказалось здесь практически бесполезным: сосны почти не выросли, а промоины продолжают образовываться с тем же успехом, что и прежде.

Небольшой хребтик, разделивший плато горы Ак-Кая на два неравных участка, украшает скалы. Словно из плоской спины древней рептилии, торчат из земли острые, обточенные ветрами и временем шипы седых скал.

Постепенно едва заметная тропа, ведущая путника среди оголённых от грунта участков скал, выводит на головокружительный обрыв на оконечности горы Ак-Кая. Отсюда, с одной из самых высоких вершин на нашем маршруте (почти 335 м.н.у.м.), вы сможете обозреть практически весь пройденный путь. Вот, у самого подножия Ак-Каи, на крутых, иссечённых террасами и тропками склонах, живописно раскинулась группа камней. Внезапно группа ожила и начала своё движение вниз по склону. Вот так, визуально обманывая не только нас, но порой и более опытных людей — пастухов, сдвинулась с места отара овец. Бывает, две-три овечки соберётся в небольшую группку, отстанет от стада и приходится несчастным пастухам долго искать их среди множества, похожих по цвету на светлую шерсть овец, скал и обломков горы Ак-Кая. Овцы не зря любят склон горы Ак-Кая. Здесь даже в дни летнего зноя дольше сохраняется зелёная трава. Составляют овцам компанию и лошади, часто в поисках лучшего корма взбирающиеся на практически отвесные, самые крутые склоны горы. Овцы и лошади знают и об убежище от непогоды, спрятанном среди разросшейся растительности у подножия скал Ак-Кая. Обширный, но невысокий грот среди почти отвесных скал горы Ак-Кая способен вместить в себя добрую отару овец или небольшой табун лошадей. Из грота, как сейчас модно говорить, открывается вид на миллион: в правильной форме арки, слегка прикрытая с двух сторон богатой бахромой зелёного занавеса, видна великолепная, сияющая на солнце Белая скала.

Вновь перед нами перевал. Стиснутая с двух сторон скальными обрывами, вьётся между маленьких и больших глыб широкая, сильно размытая и разбитая колёсами внедорожников, дорога с Белой скалы. Куда идти дальше, вы вновь решите сами. Можно продолжить маршрут и пройтись вдоль известных, но от того не менее притягательных для взора путника обрывов Белой скалы. Обрывы приведут вас в «общежитие каменного века» — Красную балку. А можно, спустившись по пыльной дороге, подойти к реке Биюк-Карасу и смыть её холодными, текущими из тёмных недр гор, водами усталость с ног и бренность бытия с души.

 Скалы Белогорского района Крыма на карте OpenStreetMap:

Посмотреть более крупную карту