Дважды два

Ручей Суботхан находится в средней части Долгоруковской яйлы. К нему идёт не меньше десятка троп и дорог. Проще всего к Суботхану добраться из посёлка Перевальное. Всего час подъёма на яйлу, затем ещё час уверенного хода по самому нагорью и вы в верховьях ручья.

Как и большинство крымских рек, Суботхан начинается у подножия яйлы — Тырке. Большое, покрытое лесом, травой и камнями нагорье, будто гигантская конденсационная чаша, по капле собирает внутри себя воду, чтобы в итоге излить её из источников на склонах. Два из них — истоки речки Суботхан: Иван-Кош I (1018 м н.у.м.) и Иван-Кош II (1010 м н.у.м.). Если точнее, их дважды два — у каждого источника по паре выходов. Родники не пересыхают даже в самые жаркие дни.

Название Иван-Кош — топонимический курьёз, странное сочетание русского и тюркского. Объяснений тут может быть два. Первое — возможно, когда-то недалеко от родников находился пастуший домик, который принадлежал некому Ивану. Развалины основания такого небольшого строения есть на границе с Тырке. Второе — источниками владел некий Иван или просто русский человек. Слово кош в этом случае обозначает удвоение — «два источника Ивана». Известны и другие названия — Олений, Партизанский. Возле источника Иван-Кош I была табличка с надписью «Партизанский родник».

В горном лесу, из тьмы земли, среди камней и малахитовой бороды мха, вытекают два холодных ручейка. Немного поскакав по камушкам, они сливаются в единый ручей и образуют исток Суботхана. Всё как у настоящей реки. Вода перекатывается через небольшие пороги, огибает скальные выходы, делится на рукава, чтобы вновь слиться в единый поток. Местами речка течёт даже против уклона. Геологи называют долину Суботхана карстово-эрозионной. Так или иначе, она появилась благодаря непрерывной работе воды.

Постепенно лес расступается, долина ручья становится светлее. Дороги тут нет, по правому борту вьётся едва читаемая тропка. Крупных камней становится меньше, если они и встречаются, ручей их просто огибает. Вновь пример из жизни больших рек — Суботхан в этой части необычайно извилист и напоминает лесной ручей где-нибудь в средней полосе России. Дно его покрыто жёлтым глинистым песочком и небольшими камнями. Кроме известняков, в верхней и средней части долины встречаются выходы глинистых пород. Благодаря этому, вода не так быстро просачивается в толщу яйлы, поэтому ручей тут извивается, меандрит. Таинственности верховьям Суботхана добавляют заросли хвоща и белокопытника с листами-зонтиками и пышными соцветиями. На травянистых полянках торчат холмики муравьиных кочек. Вдоль берегов стеной поднимается лес. Правый борт долины называется урочище Тырке. Здесь ботанический заказник.

В средней части верховьев долины можно наблюдать ещё один пример — на этот раз усиление основного потока реки второстепенными источниками. Помимо родников Иван-Кош, справа, в лесной части долины, в ручей впадают воды ещё трёх источников: Надежды (I и II), Подснежник. Эти названия придумали туристы, у родника Надежды даже есть табличка. Ниже второстепенных источников Суботхан наиболее полноводен.

Летом и зимой тих, весной и осенью ворчлив

Любопытно наблюдать за изменениями нрава ручья Суботхан. Его вид зависит от времени года, многоводности сезона, краткосрочной и годовой погоды.

В холодные зимы ручей тих. Мороз покрывает его коркой льда, пушистый снег припорашивает долину, глушит все звуки. И всё же ручей не спит. Подо льдом слышно журчание воды.

Весной Суботхан обычно разливается и верховья долины подтапливает. Под травой чавкает мокрая земля, редкие тут выходы известняка образуют небольшие островки суши.

Во время таяния снегов или после сильных ливней ручей становится ворчуном. При средней глубине 0,5-0,6 м он достигает местами 1-1,5 м ширины. Иногда ручей разливается настолько, что может покрывать долину на всю ширину. В это время мутная, жёлтая от примесей глины, вода сносит всё на своём пути, размывает берега и плотины прудов. Иногда из-за таких причуд Суботхана туристы попадают в неприятности. Чтобы перейти на противоположный борт долины, пешеходам приходится вспоминать правила бродов через горные реки; автотуристы и вовсе могут застрять в машине посреди течения, как это случилось в марте 2020.

Лучшее время для посещения Суботхана — конец весны и начало лета. Время паводков прошло,  ручей тихонько шепчет в своём русле. Скучную коричневую серость зимнего леса сменяют цвета молодой зелени. Травы по бортам долины поднимаются выше пояса. Самое время собирать молодые листья мелиссы. Цветными пятнами на зелёный ковёр ложатся белые поляны «ромашек» — нивяника, влажные места укрывают жёлтые лютики. Среди полянок поднимаются фиолетовые стрелки ирисов и соцветия ятрышников. На скальных выходах цветут ароматные подушки чабреца, белые облачка ясколки Биберштейна, голубые мазки незабудок.

 Ручей Суботхан от верховьев до ущелья. Виртуальный тур из трёх панорам:

Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку

Начиная с июля, Суботхан становится скучным. Его воды едва омывают камешки на дне. Так продолжается до начала проливных летних или затяжных осенних дождей.

В них отражались лес и горы

Ниже родника Надежды II Суботхан всё больше походит на обычный горный ручей. Чаще попадаются скальные гребни, растёт высота бортов. Приближается простор яйлы.

Широкую часть долины пересекают две плотины прудов. Один из водоёмов выкопали в 1981 году для водопоя коров пастухи, второй существовал издревле, в 80-е его углубили и переделали плотину. Старый пруд назывался Канлы-Тип.

Гидроним не так прост, как кажется на первый взгляд. Если не задумываясь перевести тюркское название Канлы-Тип на русский, получится «кровавое дно». Название покажется жутковатым, если не знать об особенности Суботхана и яйлы в целом. Раньше чабаны при обустройстве водоёмов для питья скота уплотняли дно воронок на яйле красной водоупорной глиной. Т.е. не «кровавое», а «красное дно», «краснодонный пруд». Помимо цвета, у гидронима Канлы-Тип есть и другие корни. В тюркских языках слово кан обозначает воду, в иранском это же слово означает «родник». Если соединить кан — «воду» и тип — «дно», получим «вода на дне».

Последние 10 лет оба пруда пересыхают, поэтому увидеть их с водой — везение. Перелив в виде бетонных труб не спас водоёмы от разрушения. Во время половодья Суботхан размыл плотины и теперь они не сдерживают его воды. Когда-то в зеркалах прудов красиво отражалось синее небо, серые скалы, зелень лиственных деревьев и послевоенных сосновых посадок. В водоёмах перекликались редкие гости — озёрные лягушки.

Белые стены среди зелёных лугов

В 120 метрах от котловины нижнего пруда проходит грунтовая дорога. Она делит долину Суботхана на две условные части: лесную и яйлинскую. Как понятно из названия, яйлинская часть долины бедна сплошным лесом и похожа на неглубокое ущелье. На широкой площадке у правого борта этого ущелья видны белые стены полуразрушенного домика.

Суботханский домик, или домик травников, построили в 60-70х годах прошлого века. Это был обычный дом пастухов возле временного пастбища. Стены сложены из ракушечника, крыша была из шифера. Домик состоял из двух помещений. В кухоньке-прихожей была входная дверь, одно окно, простая тумба и отопительно-варочная печь. В спальне — дверь, два окна. Здесь стояли топчан, простой стол со стулом. В начале 2000 годов на входной двери домика ещё висел замок. В 2007 замка уже не было, домик стоял целый. Начиная с 2012 его стали постепенно разбирать, теперь остались только стены.

Вокруг суботханского домика было обычное для горного коша хозяйство: неглубокий колодец, огороженный плетнём загон для скота, рядом вырыты экскаватором несколько ям для водопоя. В советское время тут пасли коров и лошадей. Место для пастбища выбрали замечательное: сочная трава, много воды. Напротив домика, на противоположном берегу ручья, родник.

Выпас на Долгоруковской яйле продолжается и в наши дни. Недалеко от источника Ярма-Чокрак находится загон для лошадей и обитаемый пастуший домик. Иногда лошади приходят к источнику возле суботханского домика попить холодной, чистой водички.

Когда начали использовать и кто первый упомянул о Суботхане в печати

Начало знакомства человека с Суботханом вместе с началом использования яйлы в качестве горного пастбища теряются в глубине веков. С историей изучения проще. Она началась в первой половине XIX века. На картах яйлы этих времён (1817, 1836 года) Суботхан обозначен как… исток ручья Кызылъ-Коба! По мнению топонимиста И. Белянского, это связано с неточностью графики тех времён.

 Ручей Кызылъ-Коба на военной топографической карте 1817 года:

На поздних картах и вплоть до середины XX века названия у ручья нет вовсе.

Во вступлении к статье были строки географа И. Петрова. Исследователь первым описал Суботхан в научной литературе. Благодаря его трудам, до нас дошёл и гидроним. Обычно название переводят так: сув — «вода», ботхан — «погружённая, ушедшая вниз», «вода (речка), что исчезает». У русских он назывался Провальная речка. Прямой намёк на нрав ручья!

До 1911 года, как ни странно, о существовании Суботхана научный мир просто не знал. Из книги в книгу кочует фраза о том, что Дюбуа де Монпере в 1843 г. первым из исследователей высказал мысль о связи Суботхана с подземной рекой пещеры Кизил-Коба. В его трудах нет прямого упоминания об этом ручье. Похоже, Дюбуа не поднимался на эту яйлу и не видел Суботхана. Что не удивительно: в отличие от пещеры Кызыл-Коба, однообразная яйла не интересовала путешественников и исследователей. Отношение к нагорью было сугубо хозяйственное, это было летнее пастбище для тысяч овец. Об этом говорит и название Джела́в или Джейла́у, что означает «пастбище». Прибавка  «Долгоруковская» появилось позже, в начале прошлого века.

После выхода статьи Петрова, о Суботхане писали А. Крубер (в 1913 и 1915), Н. Клепинин (в 1914). В 1916-1918 яйлу изучал геолог и палеонтолог, профессор геологии А. С. Моисеев. «Около озера Саботкана» он обнаружил стоянку с кремниевыми неолитическими орудиями. В 1925 году вышел в свет труд Е. Вульфа «Растительность восточных Яйл Крыма, их мелиорация и хозяйственное использование». В нём ботаник впервые описал растительный мир Долгоруковской яйлы, не забыл и о Суботхане. Полноценные исследования яйлы и ручья начались в 50-60х годах прошлого века. Тогда этим занимались выдающиеся учёные: спелеолог и профессор В. Дублянский, археологи А. Щепинский и О. Домбровский. Щепинский продолжил исследования Моисеева и обнаружил в окрестностях Суботхана ряд древних стоянок, основание юрты, два кургана в верховьях. Домбровский впервые описал древнюю дорогу и развалины средневековой стены в урочище Тырке. Стена перекрывала путь с нагорья на Заману и плато Тырке в самом узком и обрывистом месте соединявшего их  хребта, водораздела Суботхана, Малинового ручья и Егерлык-Су.

Об освоении яйлы и Суботхана с раннего средневековья до XIX века ничего не известно. Яйлу продолжали использовать как пастбище, из ручья поили скот.

Вернёмся к жизни рек, отношениям природы и человека. Суботхан — яркий пример того, как пагубно влияет скотоводческая деятельность на воду. После прекращения выпаса в долине ручья, его воды, до того мутные и унавоженные, стали прозрачными и вполне пригодными для питья.

На полпути к земным глубинам

За домиком пастухов внешний вид Суботхана вновь меняется. Теперь он течёт по неглубокому ущелью. Маленький ручей здесь почти как горная река. Его воды приминают траву, делятся на рукава, журчат и переливаются через скалки. Дно ручья — выставка эрозионных форм рельефа: котлов, каналов, ванночек. По описанию профессора В. Ены, правый берег ручья в этой части — тектонический памятник из сложно дислоцированных структур — синклинальных и антиклинальных складок.  Склоны между скал покрывают куртины низкорослого леса. Весной белыми накидками цветков укрываются яблони, шиповник, барбарис и тёрн. Летом на полянках поспевает лесная земляника. Встречаются и небезобидные находки: ржавые бока пустых корпусов артиллерийских снарядов. Наследие войны и учений времён СССР.

В средней части ущелье пересекает нахоженная тропа. Мимо проходят 145 и 148 туристические маршруты. Отсюда недалеко до памятников партизанской славы: Зуйской заставе, 17 отряду. Веками щедрый малыш Суботхан поил охотников, собирателей, скотоводов; пили воду на переходах партизаны, в нём же смывали кровь с ран. Ручей пересекает яйлу примерно посередине, поэтому он удобен для привала, умываний и водопоя. Особенно вкусна родниковая вода в жару.

Склоны ущелья постепенно становятся пологими, ручей всё ближе к простору яйлы. Появляются первые карстовые воронки. По мнению геологов, долина Суботхана частично состоит из размытых и разрушенных воронок. В одной из таких воронок, на левом берегу ручья, видна рощица. Иногда, в особо снежные или богатые на дожди времена года, можно увидеть, что трава на пути к роще сильно примята. Это не заслуга лошадей или толщи снега, просто до вашего посещения часть воды уходила… прямо в воронку! На её дне находится пещера-понор Провал.

Пещера спортивная и неинтересна обычному туристу. Вход в неё завален глыбами, между ними — узкие лазы. Весной глыбы зарастают резухой кавказской. Тёмные и сырые уголки воронки облюбовал папоротник. Длина полости — 1250 метров, вглубь яйлы она уходит на 104 метра. Верхняя часть Провала начинается с небольшого зала, затем идут покрытые скользкой глиной колодцы, нижний этаж состоит из галерей. Во время межени постоянный водоток начинается на глубине 100 метров.

Первый о пещере Провал («дыры в земле») упомянул в своей работе уже известный географ Петров. Он же предположил возможную связь Провала с пещерой Кызыл-Коба. Эту связь подтвердили опыты с окрашиванием. В марте 1958 года в воды Суботхана возле пещеры высыпали 4,7 кг флюресцеина — безопасного красящего вещества. Через двое суток водопад в верховьях р. Кизилкобинки стал ярко-зелёным, на отдельных уступах выросли зелёные сосульки. Дна провала достигли через 6 лет, в 1964 году. Вот как об этом пишет профессор Дублянский:

Для меня одним из самых ярких впечатлений спелеологической юности была шахта Провал на Долгоруковском массиве в Крыму.
Первое знакомство с Провалом не впечатлило: протиснувшись в щель между глыбами, мы попали под наклонный свод небольшого зала, куда уходила вода, лишь в одном месте образуя небольшое озерко. Ложиться в жидкую грязь, заполняющую его, не было ни желания, ни смысла — в метре от его края начиналась глухая известняковая стена, отвесно уходящая под воду. Героями дня стали десятиклассники Борис Волков и Евгений Чикалкин. Вняв нашим наставлениям «покопаться в Провале» и не найдя нигде ничего путного, они все же решили залезть в озерко. Желанный проход начинался узкой вертикальной щелью над озером, невидимой ниоткуда, кроме его дальнего конца, да и то - если перевернуться на спину... Пещера сразу превратилась в шахту: за щелью начался каскад мелких колодцев, соединяющихся закрученным в спираль наклонным ходом. В его конце, на глубине около 70 м, располагались два вытянутых озера, все попытки найти продолжение успеха не имели. Мы уже сворачивали свой полевой лагерь, когда на плато поднялся наш бывший коллектор, большой любитель пещер Юра Шаповалов. Огорчённый опозданием, он попросил разрешения «сбегать» до дна. Техника безопасности, прежде всего: найдёшь двух желающих — пожалуйста! Желающие нашлись, нашлось и рабочее задание — отобрать пробы воды на анализ. Но каково же было наше удивление, когда вечером, ставя в ящик бутылки с пробами, Юра спросил: «А сифон вы как проходили?» — «Какой сифон?!» В одном из боковых «заливов» левого озера на дне шахты Юра нашёл то, что мы  тщетно искали в его конце, — короткий, всего полтора метра, сифон. Чтобы преодолеть его, не надо нырять — следует только присесть и, наклонив голову, сделать три шага... За сифоном Шестопалова нас ждал почти километр наклонного хода, по дну которого весело шумел ручей. Шахта кончалась узкой щелью, куда уходила вода. Именно так, щелью, затопленной галереей с неизвестно где находящимся сифоном,  глыбовым навалом, замывом глины, галечниковой россыпью, натёком кальцита или льда — заканчивается абсолютное большинство пещер и шахт-поноров с уходящими под землю поверхностными водотоками.

Осталось только на картах и фотографиях

Склоны ущелья становятся совсем пологими, ручей выходит на просторы яйлы. Недалеко от выхода на яйлу едва в русле заметны следы небольшой плотины. Она направляла воды ручья в карстовую котловину-блюдце слева от течения. В котловине находилось полуискусственное озеро — голь. Существовало оно с незапамятных времён, водоём построили чабаны для водопоя скота. Тогда он назывался Субат-хан-голь, озеро Провалье. Водоём был большим, однако мелким. Размеры зависели от времени года и количества выпавших осадков. В начале XX века окружность озера достигала 400 метров. Вульф писал, что всю поверхность воды тогда укрывали заросли водного растения — рдеста. Сейчас озеро выглядит как низина с едва заметной насыпью плотины. На дне сохранились следы красной глины — той самой водонепроницаемой замазки.

Из последних сил

Осталась позади теснина ущелья. Впереди только ширь яйлы. Суботхан всё больше становится похож на реку равнин. Почти исчезли петли меандров, теперь русло стало ровнее, оно проложено по дну соединённых между собой карстовых воронок. На пути встают гребни хребтов. Когда-то воды Суботхана промыли в них для себя проходы. Русские жители долин видели в этих природных образованиях развалины мостов. Поперечные хребты так и называются: урочище Потёмкин и Цыганский мост. Справа покажется западный склон горы Ясинки. Он весь изрыт траншеями, окопами, покрыт воронками — следы боёв партизан. До Лошадиного оврага и родника Ярма-Чокрак остаётся чуть больше километра.

Ещё не так давно геологи приводили Суботхан как пример так называемой бифуркации: раздвоения речки на две ветви, которые в дальнейшем не сливаются и впадают в разные бассейны. Суботхан протекал через всю яйлу, затем спускался по Лошадиному оврагу к руслу речки Чавке-Тау и по нему впадал в Бурульчу. Изменения климата дошли и до яйлы.

Силы у Суботхана совсем на исходе. Всё больше воды впитывают луговины. Ещё немного и конец. Ручей оправдывает своё название. Будто в просторы зелёного моря, воды Суботхана уходят, погружаются в луга яйлы. Капля за каплей вода проходит сквозь пористые известняки вглубь гор. По мнению профессора Дублянского, Кызыл-Коба собирает эти воды на площади 10,4 кв. км. Через несколько дней воды Суботхана переродятся в пещерную речку, вновь выйдут из-под земли под новым названием Кизилкобинка, затем сольются с Ангарой и станут частью самой длинной реки Крыма — Салгира.

 Нить ручья Суботхан от верховьев до впадения в Бурульчу на современной карте OpenTopoMap: