На Караби-Яйлу ведёт множество троп и дорог. Большая их часть доступна пешеходам, мотоциклистам и водителям подготовленных автомобилей. В сравнении с узкими тропками и горными дорогами, подъём с севера — настоящий проспект. По грейдерной дороге с остатками асфальта проедет обычный легковой автомобиль, был бы только дорожный просвет. Попробуйте проложить маршрут на Караби из Симферополя в картах Яндекс или Google. Сервис предложит два варианта: со стороны Долгоруковской яйлы или через Зеленогорское. О плюсах второго пути знали ещё до появления навигаторов. В путеводителе 1930 года давали такой совет:
… можно совершить экскурсию на Караби-Яйлу по нескольким направлениям. 1) через Молбай, 2) Тайган и 3) Казанлы. Последний маршрут предпочтительнее других потому, что он имеет постепенный, лёгкий подъем. Дорога даже колёсная, отличная. Потом всё время перед глазами открытый вид на прекрасную панораму северной части Крымского полуострова.
При всех преимуществах, у этого пути есть и недостатки: дорога кажется долгой и скучной. Начинается она ответвлением с трассы «Таврида». От неё к селу Зеленогорское идёт асфальтовая лента дороги среди полей. Впереди сизым маревом вздымается яйла. За Т-образным перекрёстком у села Балки нужно свернуть в сторону соседнего Новоклёново и найти на повороте приметную будку — от неё начинается долгий и пыльный подъём на Караби. По пути можно взглянуть на северные отроги нагорья. Например, из окна автомобиля. Большинству такого знакомства хватает. Действительно, что тут смотреть: бугры, балки, посадки сосен. Однако это не так. Уделите этим местам больше внимания, и они заиграют новыми красками.
При разговоре о горных хребтах воображение туристов рисует затяжные подъёмы, вздыбленные к небесам скалы, отвесные обрывы, свист ветра. В большинстве случаев это действительно так. Горы — величественные природные образования, которые вызывают трепет души пополам с желанием чаще нажимать на спуск затвора фотоаппарата. Но туристы не только любуются горами, по ним ещё нужно как-то передвигаться. Вновь выручат хребты. Некоторые из них, будто путепроводы в больших городах, ведут к вершинам или соединяют разделённые ущельями соседние плато. По хребтам проложены дороги и туристические маршруты. Один из примеров — хребет Таш-Хабах, кратчайший путь с Тырке на Караби, с одной яйлы на другую.
В Крыму, как и в большей части стран Евразийского материка, немало памятников эпохи мегалитов. Менгиры, «каменные ящики», кромлехи, петроглифы подробно описаны в научной и краеведческой литературе. К самым известным из них уже более 100 лет водят туристов. Популярны они и у эзотериков. Приверженцы этого течения считают, что такие сооружения возводили у энергоактивных зон или «мест силы». Говорят, эту энергию до сих пор могут ощутить особо чувствительные люди. Чашечные камни или чашечники остаются в тени популярности крымских мегалитов. Хотя их не меньше, чем «ящиков», и уж точно больше, чем менгиров. Особенно много чашевидных знаков на Второй горной гряде, в междуречье Бодрака и Качи. Например, на вершине горы Биюк-Чарыш или Каблук.
На восточной окраине села Ивановка, в тени деревьев на поляне у перекрёстка грунтовых дорог, отдыхает группа мототуристов. Впереди долгий и пыльный подъём на Долгоруковскую яйлу, здесь же приятная прохлада. В середине засушливой осени всё ещё зелена трава. Обычно это верный признак воды, но речки или родника не видно, на воду намекает только торчащая над деревьями башня Рожновского. Отдых окончен, пора и в путь. Заурчали двигатели мотоциклов, брызнул из-под колёс гравий грунтовки. Через 5 минут подъёма по каменистой дороге откроется вид: справа — горные отроги, слева — глубокая, сверху дна не видно, балка. Четырёхкилометровый распадок в известняках яйлы — долина Теренаирского ручья. Его воды подпитывают корни деревьев на зелёной полянке. А ещё поят жителей Ивановки.
Составители справочников и энциклопедий, в том числе Википедии, называют Суботхан самой протяжённой рекой Крымской яйлы. Гордое звание реки едва ли уместно для ручья, длина которого составляет всего 5 километров. Первый упомянул о Суботхане в научной литературе географ И. Петров. Он писал:
Соботканъ представляетъ прекрасный примѣръ карстовой рѣчки: родится изъ земли, течетъ нѣсколько верстъ по ней, потомъ устремляется внизъ и течетъ подъ землею нѣкоторое время, появляется опять въ пещерѣ и снова исчезаетъ невѣдомо куда, чтобы затѣмъ еще блеснуть на солнцѣ своими водами, сорваться со скалы пышнымъ водопадомъ и подъ новымъ названіемъ Су-Учханъ — слиться съ другой рѣчкой — Салгиръ.
То есть не река, а именно речка или ручей. Суботхан не только «прекрасный примѣръ карстовой рѣчки», это ещё и наглядное пособие от самой природы — уменьшенная копия большой реки.
Вернее будет уточнить, что два из группы источников Ярма-Чокрак (Ярма-Чокрак III (Лягушачий) и Ярма-Чокрак IV) находятся на дне балки Чавке-Тау.
Человеку речка Чавке-Тау известна с глубокой древности. В окрестностях Суботханской балки и Чавке-Тау известный археолог А.Щепинский насчитал несколько стоянок эпох палеолита и энеолита. В суровые годы войны склоны глубокой, заросшей лесом балки Чавке-Тау, а также гроты в ее скальных бортах, использовались в качестве лагеря для гражданского населения, ушедшего с партизанами в горы. Увы, глубина и узость балки не смогли помочь укрыться многим из находившихся тут от гибели под миномётным огнём фашистов обстрелявших "Лагерь гражданского населения" (так называлось это место в военных мемуарах) с господствующей над местностью горы Колан-Баир.
Непопулярность у туристов речки Чавке-Тау можно объяснить во-первых её размерами: длина русла Чавке-Тау от нижних источников Ярма-Чокрак до слияния с рекой Бурульча- всего около 3 километров, во-вторых её крайней маловодностью: по руслу стабильный поток воды течёт лишь в паводок, и то не всегда, и в-третьих относительной удалённостью от цивилизации: от трассы «Симферополь-Ялта» до верховьев балки Чавке-Тау около 12 километров пути. Сначала подъём на нагорье Долгоруковской яйлы, а позже и переход по её поверхности,
Чем всё же интересна эта небольшая речка и балка? Например, историей своего происхождения. Гидрологи выяснили, что раньше речка Суботхан была намного полноводнее, и балка Чавке-Тау была всего лишь самым коротким путём к слиянию с более полноводной рекой — Бурульчёй. Однако со временем Суботхан стал маловоден и воды его попросту не дотекали до Бурульчи. Речка Суботхан, протекая в те далёкие времена по балке Чавке-Тау в комбинации с талыми и паводковыми водами, размывала и разрушала каменистое дно. Результатом этой длительной работы вод и стал современный вид русла. Оригинальности ему придают своеобразные полукруглые ступени-цирки из скал, с которых раньше мощными потоками срывались воды, а также навалы из глыб от разрушенной водой и временем породы. Напоминанием о былом течении являются стекающие и сейчас с козырьков скал тонкие струи воды из вышележащих источников. Влажность и сырость в тёмном ущелье способствуют быстрому росту мха, его здесь более чем предостаточно, а также тенелюбивых растений. Труднодоступность речки Чавке-Тау позволило ей стать своеобразным природным заповедником: в низовьях ущелья растёт небольшая роща тисов; склоны балки облюбовали папоротники и редкие растения; буки, растущие по крутым бортам балки, чаще гибнут от старости и ураганов, чем от топора и бензопилы.
Панорама дна балки Чавке-Тау в середине пути к реке Бурульча:
Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку
Передвижение по руслу Чавке-Тау сложно назвать лёгким. Основная трудность — крутые, заросшие лесом и заваленные стволами упавших деревьев склоны балки. Кроме того, бывает сложно преодолевать каменные ступени-цирки. Кое-где их высота достигает в несколько метров. Местами попадаются и скальные карнизы средней высоты. Сложен для прохождения и каменистый рельеф бортов балки. Широкие трещины между камнями и глыбами часто прикрывает палая листва. Во влажной среде легко обрастают мхом, становятся скользкими, камни и скалы. Кое-где в низинах под скальными ступенями-цирками образуются небольшие озерца-лужи со стоячей водой и звенящим от комаров над ними воздухом. Хождение по дну русла Чавке-Тау настоящее испытание. Здесь нет мобильной связи, из-за высоких, крутых склонов балки быстро темнеет. Однако дикость и малоизученность речки Чавке-Тау как-то притягивает к себе. Здесь можно ненадолго почувствовать себя в джунглях, где-нибудь на необитаемом острове, среди просторов океана.
Низовья Чавке-Тау интересны и с точки зрения спелеологии. Здесь, в узком коленообразном повороте балки, в скале и у её подножия, чернеют узкие входы в пещеру Кара-Коба протяженностью 230 м. Топоним переводится как топоним переводится как «Черная пещера». Полость относится к типу обводнённых, т.е. в паводок её нижний вход работает как источник. Летом 2010 года пещеру Кара-Коба в русле Чавке-Тау изучала в рамках совместного проекта «Обводненные пещеры Крыма» экспедиция Украинской Спелеологической Ассоциации и Русского Географического общества. В экспедиции участвовали спелеологи из Крыма, Харькова, Киева, Днепропетровска и Москвы. Результатом изучения стали следующие выводы: Кара-Коба — узкая пещера с большим количеством натёчных образований, ходы которой соединены между собой сифонными каналами, проработанными по трещинам. Полностью изучить пещеру не удалось из-за узости её ходов в дальней части. Результатом работы спелеологов стала топосъёмка пройденного участка пещеры.
Речка Чавке-Тау на карте OpenTopoMap:
Слияние Чавке-Тау с Бурульчёй хорошо известно туристам. Здесь находится несколько стоянок с кострищами. В зарослях журчит хороший источник с водой. Чуть ниже по течению Бурульчи находится огромная «ванночка» (так и хочется сказать «бассейн») с небольшим каскадом.
Чтобы компенсировать сложность пути вниз по руслу Чавке-Тау, можно вернуться назад, к нагорью Долгоруковской яйлы, от впадения речки в Бурульчу, по лесной дороге, проложенной по верховьям левого борта балки.