На Караби-Яйлу ведёт множество троп и дорог. Большая их часть доступна пешеходам, мотоциклистам и водителям подготовленных автомобилей. В сравнении с узкими тропками и горными дорогами, подъём с севера — настоящий проспект. По грейдерной дороге с остатками асфальта проедет обычный легковой автомобиль, был бы только дорожный просвет. Попробуйте проложить маршрут на Караби из Симферополя в картах Яндекс или Google. Сервис предложит два варианта: со стороны Долгоруковской яйлы или через Зеленогорское. О плюсах второго пути знали ещё до появления навигаторов. В путеводителе 1930 года давали такой совет:
… можно совершить экскурсию на Караби-Яйлу по нескольким направлениям. 1) через Молбай, 2) Тайган и 3) Казанлы. Последний маршрут предпочтительнее других потому, что он имеет постепенный, лёгкий подъем. Дорога даже колёсная, отличная. Потом всё время перед глазами открытый вид на прекрасную панораму северной части Крымского полуострова.
При всех преимуществах, у этого пути есть и недостатки: дорога кажется долгой и скучной. Начинается она ответвлением с трассы «Таврида». От неё к селу Зеленогорское идёт асфальтовая лента дороги среди полей. Впереди сизым маревом вздымается яйла. За Т-образным перекрёстком у села Балки нужно свернуть в сторону соседнего Новоклёново и найти на повороте приметную будку — от неё начинается долгий и пыльный подъём на Караби. По пути можно взглянуть на северные отроги нагорья. Например, из окна автомобиля. Большинству такого знакомства хватает. Действительно, что тут смотреть: бугры, балки, посадки сосен. Однако это не так. Уделите этим местам больше внимания, и они заиграют новыми красками.
При разговоре о горных хребтах воображение туристов рисует затяжные подъёмы, вздыбленные к небесам скалы, отвесные обрывы, свист ветра. В большинстве случаев это действительно так. Горы — величественные природные образования, которые вызывают трепет души пополам с желанием чаще нажимать на спуск затвора фотоаппарата. Но туристы не только любуются горами, по ним ещё нужно как-то передвигаться. Вновь выручат хребты. Некоторые из них, будто путепроводы в больших городах, ведут к вершинам или соединяют разделённые ущельями соседние плато. По хребтам проложены дороги и туристические маршруты. Один из примеров — хребет Таш-Хабах, кратчайший путь с Тырке на Караби, с одной яйлы на другую.
В Крыму, как и в большей части стран Евразийского материка, немало памятников эпохи мегалитов. Менгиры, «каменные ящики», кромлехи, петроглифы подробно описаны в научной и краеведческой литературе. К самым известным из них уже более 100 лет водят туристов. Популярны они и у эзотериков. Приверженцы этого течения считают, что такие сооружения возводили у энергоактивных зон или «мест силы». Говорят, эту энергию до сих пор могут ощутить особо чувствительные люди. Чашечные камни или чашечники остаются в тени популярности крымских мегалитов. Хотя их не меньше, чем «ящиков», и уж точно больше, чем менгиров. Особенно много чашевидных знаков на Второй горной гряде, в междуречье Бодрака и Качи. Например, на вершине горы Биюк-Чарыш или Каблук.
На восточной окраине села Ивановка, в тени деревьев на поляне у перекрёстка грунтовых дорог, отдыхает группа мототуристов. Впереди долгий и пыльный подъём на Долгоруковскую яйлу, здесь же приятная прохлада. В середине засушливой осени всё ещё зелена трава. Обычно это верный признак воды, но речки или родника не видно, на воду намекает только торчащая над деревьями башня Рожновского. Отдых окончен, пора и в путь. Заурчали двигатели мотоциклов, брызнул из-под колёс гравий грунтовки. Через 5 минут подъёма по каменистой дороге откроется вид: справа — горные отроги, слева — глубокая, сверху дна не видно, балка. Четырёхкилометровый распадок в известняках яйлы — долина Теренаирского ручья. Его воды подпитывают корни деревьев на зелёной полянке. А ещё поят жителей Ивановки.
Составители справочников и энциклопедий, в том числе Википедии, называют Суботхан самой протяжённой рекой Крымской яйлы. Гордое звание реки едва ли уместно для ручья, длина которого составляет всего 5 километров. Первый упомянул о Суботхане в научной литературе географ И. Петров. Он писал:
Соботканъ представляетъ прекрасный примѣръ карстовой рѣчки: родится изъ земли, течетъ нѣсколько верстъ по ней, потомъ устремляется внизъ и течетъ подъ землею нѣкоторое время, появляется опять въ пещерѣ и снова исчезаетъ невѣдомо куда, чтобы затѣмъ еще блеснуть на солнцѣ своими водами, сорваться со скалы пышнымъ водопадомъ и подъ новымъ названіемъ Су-Учханъ — слиться съ другой рѣчкой — Салгиръ.
То есть не река, а именно речка или ручей. Суботхан не только «прекрасный примѣръ карстовой рѣчки», это ещё и наглядное пособие от самой природы — уменьшенная копия большой реки.
Однако всё меняется. Княжеству Феодоро суждено было исчезнуть с лица крымской земли с падением своей укреплённой столицы. Новые властелины земель княжества, турки, получили не только завоёванную осадой и штурмом крепость Мангуп, но и принадлежащие княжеству сёла: Ай-Тодор, Сюйрень (Сциварин, Шиварин) и другие, а также Карло. С появлением новых хозяев земель, теперь уже турок, из села Карло исчезают христиане, потомки тех самых готов. Но исчезли ли они? Многие исследователи считают, что нет.
Как известно, княжество Феодоро было христианским. Об этом свидетельствуют многочисленные культовые памятники Мангупа и окрестностей (Гарнизонная церковь, базилика, церковь в Кильсе-Дере), а также письменные свидетельства. Население села Карло, естественно, также являлось христианским. Как известно, Коран запрещает насильственное обращение в ислам неверных, тем не менее, им достаточно четко и ясно дается понять, что они отличаются от приверженцев ислама. Одним словом, население села Карло, для сохранения жизни (напомним, что это — земля, захваченная врагом в результате военного конфликта) и покоя просто вынуждено было сменить вероисповедание.
С вероисповеданием сменился и этнический состав села. В 1778 году, в «Ведомости о выведенных из Крыма в Приазовье христианах» в селе Карло христиан не значилось, то есть сформировалась другая часть этноса с новым названием: крымские татары.
Село Карло простояло на Крымской земле вот уже одиннадцать столетий. Казалось бы, ничто уже не сможет заставить его исчезнуть. Население Карло росло и здесь уже насчитывалось около 60 домов, мечеть и около 300 жителей.
Порою войны, такие как Великая Отечественная, меняют судьбы не только людей, сёл, городов, но даже целых государств и народов. Не стало исключением и село Карло. Депортация крымских татар 11 мая 1944 года фактически поставила точку на тысячелетней истории села.
Село Карло, теперь уже под новым, идеологически правильным, названием Подлесное с переселённым с равнин населением смогло просуществовать ещё сорок лет. И в этой истории умирания есть свой печальный конец: в конце 80х годов прошлого столетия от села Карло, теперь уже Подлесного, не осталось и следа. Новые захватчики и убийцы — трактора и экскаваторы сделали своё чёрное дело…
Возможно ли стереть с лица земли то, что когда-то являло собой часть её истории? Пример одной из мусульманских святынь Крыма Къарлы Азиз показывает, что нет.
Панорама святыни Къарлы Азиз:
Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку
На окраине бывшего села Карло, на склоне горы, среди густого подлеска стоит железная, покрашенная в зелёный цвет ограда вокруг могилы. Рядом — источник, а чуть ниже — круглый бассейн, выложенный из камня-дикаря бассейн. Это и есть Къарлы Азиз, то есть «святой села Карло».
Появление азиза у села Карло связывают с народной легендой, передаваемой из уст в уста, из поколения в поколение. Вот её дословный пересказ.
Путешествовал как-то почтенный старец по крымской земле. И вот, решил посетить Карло. Живописное село среди двух гор и зелёных лесов, его сады и поляны настолько понравились старцу, что он решил завершить своё путешествие здесь, и остаток жизни провести в этом уютном месте. Земля с приходом святого старца преобразовалась, превратившись в цветущий рай. Всё было в этом раю, кроме источника воды. Умер старец. Похоронили его на окраине села, в лесу. Вскоре у могилы святого забил источник. Вода в источнике оказалась целебной. Потянулись к могиле и источнику страждущие паломники. Приходя, они молились на могиле святого, жертвовали ей пищу, пили или умывались из источника, оставляли на деревьях вокруг лоскутки своей одежды и так даровал им Аллах здоровье. С тех пор место это стало называться Къарлы Азиз.
Вернёмся, однако, к фактам. Къарлы Азиз представляет собой комплексный памятник, состоящий из могилы с башташем (надгробием), источником и круглым бассейном. Ранее место вокруг могилы азиза было специально оборудовано для удобства паломников. Рядом с источником было несколько зданий: абдес-хане, место, где можно было помолится, помещение для отчитки и купальня, где круглый год больные могли омыться целебной водой. Такое количество различных помещений связано с тем, что в исламе запрещено совершать религиозные обряды в частных домах или помещениях, не предназначенных для совершения этих обрядов.
Рассмотрим сохранившиеся части комплекса Къарлы Азиз по отдельности.
Надгробие, или башташ, представляло собой известняковую плиту с вырезанным в верхней части традиционным мужским мусульманским головным убором — тюрбаном. Плоская, повёрнутая на юг, в сторону Мекки, часть надгробия была покрыта глубоко вырезанной в известняке надписью на арабском языке. Имам Хаджи Ридван Велиев перевёл эпитафию следующим образом:
Смерть- это стакан, из которого все пьют.
Могила-это врата, через которые все пройдут.
Выше стихов вырезано имя Искендер и дата 1318 (1706/07) год. Могила с башташем окружена металлической оградой (установлена относительно недавно), покрашенной краской в зелёный цвет (цвет ислама).
В пяти метрах от могилы — источник, оформленный в виде примитивного фонтана. Говорить о первоначальном оформлении фонтана, увы, не приходится. Современное оформление в виде монолитного бетона и керамической глазурованной плитки было сделано в 1971 году, о чём свидетельствует надпись, пропечатаная в сыром бетоне.
От источника подпитывается круглый бассейн, расположенный ниже по склону. С источником он связан небольшим арыком, выложенным камнями. Слив из арыка в бассейн оформлен керамической трубой. Стенки бассейна укреплены хорошо подогнанными к друг другу камнями разного размера. Вода из бассейна по гончарным трубам сливается в овраг ниже по склону.
Бывшее село Карло на гибридной карте Bing:
Крымские татары, которые вернулись из депортации в Бельбекскую долину, не забыли о святыне в горах. Заросли вокруг Къарлы Азиз вырубили, мусор вывезли, у могилы святого установили ограду и скамейки для паломников, проложили удобную грунтовку к полянам выше азиза, а также пешеходные дорожки к нему. Раз в году, в конце мая, к Къарлы Азиз устраивают паломничество с одноимённым праздником.
Восстановленной святыне ничто не угрожало до 2011 года.
С 12 на 13 августа на Къарлы Азиз был совершён акт вандализма. Надгробие сорвали с постамента и сбросили в бассейн. Металлическую ограду и скамейки поломали. Жители окрестных сёл, скрепя сердце, собрались и, не ожидая окончания долгих разбирательств, своими силами восстановили разрушенную святыню.
Накануне очередного дня празднования и паломничества к Къарлы Азиз, 22 мая 2012 года был совершён новый, куда более жестокий, акт вандализма. Надгробие святого Искендера было вдребезги разбито кувалдой…
История села Карло и святыни при нём Къарлы Азиз очень сложна и драматична. Это история о уничтоженном и уничтожаемом. Уничтожаемом безнаказанно и безнравственно.