На Караби-Яйлу ведёт множество троп и дорог. Большая их часть доступна пешеходам, мотоциклистам и водителям подготовленных автомобилей. В сравнении с узкими тропками и горными дорогами, подъём с севера — настоящий проспект. По грейдерной дороге с остатками асфальта проедет обычный легковой автомобиль, был бы только дорожный просвет. Попробуйте проложить маршрут на Караби из Симферополя в картах Яндекс или Google. Сервис предложит два варианта: со стороны Долгоруковской яйлы или через Зеленогорское. О плюсах второго пути знали ещё до появления навигаторов. В путеводителе 1930 года давали такой совет:
… можно совершить экскурсию на Караби-Яйлу по нескольким направлениям. 1) через Молбай, 2) Тайган и 3) Казанлы. Последний маршрут предпочтительнее других потому, что он имеет постепенный, лёгкий подъем. Дорога даже колёсная, отличная. Потом всё время перед глазами открытый вид на прекрасную панораму северной части Крымского полуострова.
При всех преимуществах, у этого пути есть и недостатки: дорога кажется долгой и скучной. Начинается она ответвлением с трассы «Таврида». От неё к селу Зеленогорское идёт асфальтовая лента дороги среди полей. Впереди сизым маревом вздымается яйла. За Т-образным перекрёстком у села Балки нужно свернуть в сторону соседнего Новоклёново и найти на повороте приметную будку — от неё начинается долгий и пыльный подъём на Караби. По пути можно взглянуть на северные отроги нагорья. Например, из окна автомобиля. Большинству такого знакомства хватает. Действительно, что тут смотреть: бугры, балки, посадки сосен. Однако это не так. Уделите этим местам больше внимания, и они заиграют новыми красками.
При разговоре о горных хребтах воображение туристов рисует затяжные подъёмы, вздыбленные к небесам скалы, отвесные обрывы, свист ветра. В большинстве случаев это действительно так. Горы — величественные природные образования, которые вызывают трепет души пополам с желанием чаще нажимать на спуск затвора фотоаппарата. Но туристы не только любуются горами, по ним ещё нужно как-то передвигаться. Вновь выручат хребты. Некоторые из них, будто путепроводы в больших городах, ведут к вершинам или соединяют разделённые ущельями соседние плато. По хребтам проложены дороги и туристические маршруты. Один из примеров — хребет Таш-Хабах, кратчайший путь с Тырке на Караби, с одной яйлы на другую.
В Крыму, как и в большей части стран Евразийского материка, немало памятников эпохи мегалитов. Менгиры, «каменные ящики», кромлехи, петроглифы подробно описаны в научной и краеведческой литературе. К самым известным из них уже более 100 лет водят туристов. Популярны они и у эзотериков. Приверженцы этого течения считают, что такие сооружения возводили у энергоактивных зон или «мест силы». Говорят, эту энергию до сих пор могут ощутить особо чувствительные люди. Чашечные камни или чашечники остаются в тени популярности крымских мегалитов. Хотя их не меньше, чем «ящиков», и уж точно больше, чем менгиров. Особенно много чашевидных знаков на Второй горной гряде, в междуречье Бодрака и Качи. Например, на вершине горы Биюк-Чарыш или Каблук.
На восточной окраине села Ивановка, в тени деревьев на поляне у перекрёстка грунтовых дорог, отдыхает группа мототуристов. Впереди долгий и пыльный подъём на Долгоруковскую яйлу, здесь же приятная прохлада. В середине засушливой осени всё ещё зелена трава. Обычно это верный признак воды, но речки или родника не видно, на воду намекает только торчащая над деревьями башня Рожновского. Отдых окончен, пора и в путь. Заурчали двигатели мотоциклов, брызнул из-под колёс гравий грунтовки. Через 5 минут подъёма по каменистой дороге откроется вид: справа — горные отроги, слева — глубокая, сверху дна не видно, балка. Четырёхкилометровый распадок в известняках яйлы — долина Теренаирского ручья. Его воды подпитывают корни деревьев на зелёной полянке. А ещё поят жителей Ивановки.
Составители справочников и энциклопедий, в том числе Википедии, называют Суботхан самой протяжённой рекой Крымской яйлы. Гордое звание реки едва ли уместно для ручья, длина которого составляет всего 5 километров. Первый упомянул о Суботхане в научной литературе географ И. Петров. Он писал:
Соботканъ представляетъ прекрасный примѣръ карстовой рѣчки: родится изъ земли, течетъ нѣсколько верстъ по ней, потомъ устремляется внизъ и течетъ подъ землею нѣкоторое время, появляется опять въ пещерѣ и снова исчезаетъ невѣдомо куда, чтобы затѣмъ еще блеснуть на солнцѣ своими водами, сорваться со скалы пышнымъ водопадомъ и подъ новымъ названіемъ Су-Учханъ — слиться съ другой рѣчкой — Салгиръ.
То есть не река, а именно речка или ручей. Суботхан не только «прекрасный примѣръ карстовой рѣчки», это ещё и наглядное пособие от самой природы — уменьшенная копия большой реки.
Схожесть этих двух природных объектов — скал Еды-Аскер и Еды-Кардаш в Бельбекской долине — прослеживается в части общего топонима, а также в специфике образования. Есть ещё общая порода, из которой сложены эти скалы — известняк. На этом «родственные связи» завершаются. Оба природных объекта своеобразны и красивы по-своему, поэтому познакомимся с каждым из них в отдельности и поближе.
Скалы Еды-Аскер встречают путника недалеко от входа в «Бельбекские ворота». Они отлично видны с трассы Сирень – Танковое, ими часто любуются путники. Впрочем, любуются, не зная ни их названия, ни их специфики. Скалы Еды-Аскер представляют собой огромный блок известняка, когда-то отделившийся от общего массива скалы Арман-Кая. Скорее всего, вина в этом грандиозном событии лежит на силах тектоники, гравитации и выветривания. Тектоника и гравитация отделила, словно от огромного каравая, грандиозный кусок скалы, расколола его на несколько отдельных, более мелких кусков. Постепенно, век за веком, миллиметр за миллиметром огромные осколки скалы сползали вниз по склону, окончательно отделившись от alma mater. Выветривание «зализало» раны, придав скалам более гладкие, пластичные формы.
Путешествие среди скал Еды-Аскер больше напоминает прогулку по легендарному лабиринту Минотавра. Высокие, часто более чем 10-метровые, стены скал разделены между собой трещинами-проходами. Кое-где ширина прохода между скал не доходит и до полутора метров. На дне, среди сумрака и влаги, поверхность земли и скал увивают многочисленные толстые лианы плюща с вечнозелёными листочками. Кроны деревьев с практически голыми стволами устремлены ввысь, в просветы между скал, там, где больше всего так нужного для жизни света. Земля в узких проходах между скал усеяна прошлогодней листвой вперемешку с огромным количеством мелких осколков скал — разрушение Еды-Аскер продолжается и в наши дни. Не пустуют и плоские, покрытые тонким слоем плодородной земли, вершины скал Еды-Аскер. Здесь вырос миниатюрный лес из низкорослых и очень колючих деревьев и кустарников.
Очень часто многие, хорошо знакомые нам по фотографиям, известные и не очень достопримечательности Крыма при разном освещении выглядят по-разному. Необычно и живописно выглядят скалы Еды-Аскер в Бельбекской долине в часы, когда утреннее солнце своими первыми лучами пронзает «главный коридор» в центре скал Еды-Аскер от начала до конца. Именно в это время был снят виртуальный тур.
На четырёх панорамах (объединены в виртуальный тур) скалы Еды-Аскер и Еды-Кардаш в Бельбекской долине:
Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку
Другой природный объект, топонимически связанный с цифрой семь, находится в шести километрах от скал Еды-Аскер, и не виден от них напрямую. Для знакомства со скалой Еды-Кардаш проследуем до села Малое Садовое. С любой высокой точки в окрестностях села вы сможете увидеть две грандиозные возвышенности, окружающие Бельбекскую долину. Слева этой возвышенностью будет лесистый склон, его венчает приметная скала Бурун-Кая. Справа расположилась менее лесистая возвышенность со скалой Арман-Кая (вновь сходство!) в верхней части. Переход белых, мергелевых склонов палеоцена к желтым известняковым скалам мела обозначен на скалах Арман-Кая необычно чётко. Скала Еды-Кардаш, как и Еды-Аскер, отделена от массива скалы Арман-Кая седловиной, и неплохо видна практически с любой из окрестных горок. Однако лучший вид на скалу Еды-Кардаш открывается из села Куйбышево.
Как было отмечено ранее, сходство скал Еды-Аскер и Еды-Кардаш прослеживается в схожести цифрового начала топонимов (еды — семь). Помимо этого есть схожесть и в истории их образования. Скала Еды-Кардаш, как и скала Еды-Аскер, когда-то являлась частью общего со скалой Арман-Кая массива известняка. Однако в последующие геологические эпохи эти две скалы были отделены друг от друга выветриванием. Заметим, тектоника и гравитация, принявшие столь деятельное участие в судьбе скал Еды-Аскер, здесь практически не были задействованы. Выветривание не только отделило скалы друг от друга, оно обточило, довело до нынешнего фантастического вида скалы Еды-Кардаш. Скалы Еды-Кардаш обильно покрыты узорами. Эти узоры также создало выветривание. Наиболее впечатляющие, тонкие кружева создало т. н. ячеистое выветривание. Выветривание поработало и над необычной, удивительно разнообразной по структуре поверхностью скал.
В общем массиве скал Еды-Кардаш прослеживается одна, несколько отделившаяся от «собратьев» скала. Она ниже и толще «семи братьев» и отделена от них узкой и крутой седловиной. Её топоним звучит как Вай-Вай-Ана (ой, ой, мама!). Что это, вновь повторение известного топонима (скала с похожим названием (Вай-Вай-Анам-Кая) прежде существовала в долине реки Кача, была взорвана при ремонте дороги)?..
Немного познакомившись со скалами Еды-Аскер и Еды-Кардаш, убедившись в их топонимической схожести и похожей геологической истории (обе скалы отделились от массива более крупных скал), попробуем разобраться в происхождении их названия — топонима.
Во-первых, поговорим об общей части названия — числа семь. Какое значение имело это число для Крыма, его специфики? Приняв во внимание, что оба названия явно тюркского происхождения, вспомним о вероисповедании жителей долины реки Бельбек. Цифра семь в исламе имеет большое значение. Так, в Коране, Сура 65. Развод, 12-й аят, написано:
Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь.
Т. е. число семь в исламе — это число слоёв небес и все, что в них, и семь слоев земли и все, что в них. Проще говоря, число семь — «формула земли и небес» в Коране.
Во-вторых, оставив религию, поговорим о более обычных для жителей Крыма (непосредственных носителей топонимов) вещах — о легендах и сказках. Число семь как минимум дважды встречается в легендах Крыма. И оба эти раза не имеют никакого отношения к нашей загадке. Первая «Легенда о письменах на камне вблизи Никиты» была записана знаменитым собирателем легенд Марксом, и рассказывает о христианских временах на ЮБК. Легенда эта начинается так:
В небольшой греческой деревушке Массандра, что лежала неподалеку от Никиты, некогда жили семь братьев с единственной сестрой Марией...
В итоге, в результате борьбы с янычарами погибнут и братья, и Мария. Вторая легенда намного более поздняя и рассказывает о периоде немецкой колонизации Крыма — «Легенда о семи колодезях». Как видим, обе легенды не имеют ничего общего с объектами нашего повествования. Более того, они рассказывают о двух чрезвычайно отдалённых от наших скал местах (ЮБК и Керченский полуостров).
Наверняка читатель предположит, что необходимо поискать легенды не в книгах, а на месте, прямо в сёлах Малое Садовое, Куйбышево, Танковое. Увы! Этих легенд не сохранилось. Более того, известные нам топонимы подчас мало знакомы жителям окрестных сёл. Сделали своё дело депортация, а позже и нежелание русских и украинских поселенцев запоминать старые, так неудобно звучащие топонимы. Так и появились у жителей Бельбекской долины Семь Воинов и Семь Братьев вместо Еды-Аскер и Еды-Кардаш.
Бельбекская долина на гибридной карте Bing:
Что же это, загадка так и не разгадана? Да, пока что нам остаётся лишь включать фантазию и воображение, чтобы насчитать семь воинов в лабиринтах скал Еды-Аскер и увидеть семь братьев на головокружительной высоте Еды-Кардаш.